clocks for web page бесплатные часы для сайта
Исследовательская работа « Национальный костюм переселенцев из Тамбовской губернии» Печать E-mail
Автор Administrator   
11.04.2012 г.

Исследовательская  работа  о  национальном  костюме  поставила  своей  целью  рассказать  об  одежде  на-ших  предков, живших в 18 – 19 веках в Тамбовской, Саратовской  губерниях. Каждая одежда имеет свое на-звание, свои различия, ритуальные и обрядовые различия видов мужской и женской одежды. В работе гово-рится и о материалах, используемых для изготовления одежды, о приметах и поверьях, связанных с теми или иными деталями одежды.

Image

Задачи, которые поставили мы в своей исследовательской работе.
-    Изучить все имеющиеся источники о русском национальном костюме.
-    Встретиться со старожилами села Жидиловки и записать их воспоминания об одежде родителей, бабушек, прабабушек.
-    Собрать материал о национальном костюме, о каждом его элементе.     
-      
Методы, обусловленные целью и задачи работы.
-    Изучить имеющиеся источники.
-    Анализ материалов о национальном русском костюме.
-    Беседы со старожилами.  
-                                                                                
Предмет  исследования
 - Национальный костюм определенной местности.

Актуальность темы обусловлена:
-    Стремлением сохранить для потомков, для истории материал о национальном костюме в прошлом и на-стоящем.
-    передать из поколения в поколение особенности шитья и украшения национального русского костюма.                                                          

 Кто  из  нас  не  любит  тех  времен, когда  русские  были  русскими,  когда  они  в  собственное  свое  пла-тье  наряжались, ходили  своею  походкою,  жили  по  своему  обычаю,  говорили  своим  языком  и  по  своему  сердцу.
                                                                         Историк  Н. М. Карамзин

      «Встречают  по  одежке,  а  провожают  по  уму»,  - говорит  русская  пословица.  И  действительно,  первое  представление  о  человеке, его  статусе, профессиональной  или  этнической  принадлежности  дает  одежда,  головной  убор,  обувь.
    Суровый  климат  оказал  большое  влияние  на  формирование  костюма  восточных  славян  в  Древней  Руси.  Одежды  были  теплыми  и  закрытыми.  Но  не  только  природные  и  климатические  условия  сказа-лись  на  формах  и  видах  русских  одежд.  Тесные  связи  с  Византией  и  влияние  христианских  традиций – все  это  тоже  нашло  отражение  в  русском  костюме.
     Русская  одежда  является  своеобразным  «зеркалом» традиционной  русской  культурой. Как  должны  одеваться  русские  люди- это  правило  регулировалось  законом. Так, в  постановление  «Стоглавого  Собо-ра» 1551  года  писалось, что  каждому  сословию  должна  соответствовать  определенная  одежда  «Ино  одеяние  воину, ино  тысячному,  ино  одеяние  купцу,  ино  знахорю,  ино  орачию,  ино  женам.»
     Одежда  русских  поражала  иностранных  гостей  своей  пышностью,  разнообразием  убранств  и  красоч-ностью. Вся  одежда  четко  разделялась  в  соответствии  с  тем,  кто  ее  носил.  Одежда  простолюдина  и  крестьянина  была  скромная  и  бедная,  одежда  князей,  бояр  и  царского  двора – очень  богатая  и  наряд-ная. Но  как  у  знатных,  так  и  у  простолюдинов  покрой  одежды  был  весьма  простым  и  практически  оди-наковым. Все  русские  одежды  были  длинные,  свободные.
    Поскольку  основным  занятием  русичей  было  земледелие  и  скотоводство,  то  главными  видами  тканей  являлись  лен  и  шерсть.  Использовались  ткани  из  пеньки  и  конопли.  И  все  же  лен  был  самый  распро-странённой, самой любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и различного качества. Из бело-го льняного полотна шили нарядные одежды, из сурового (неотбеленного) – юбки и порты.
«Пестреть» имела узоры из ниток красного,  синего или  зеленого  цвета -  часто  это  было  клетки  и  ромбы.  Излюбленным  цветом  одежды  на  Руси  был  красный.  В  одежде  горожанок  сочетались  очень  яркие  и  сочные  цвета – алый,  синий, зелено- желтый.

                 Не  шей  ты  мне,  матушка,
                 Красный  сарафан…
Так  поется  в  старинной  русской  песне.  Толковый  словарь  русского  языка  говорит,  что  сарафан - русская  женская  крестьянская  одежда, род  платья  без  рукавов, надеваемого  поверх  рубашки  с  длинными  рука-вами.  Но  это  определение  не  совсем  верно.  Дело  в  том,  что  сарафан,  как  предлагают  ученые,  изу-чающие  историю  костюма,  пришел  на  Русь из  Византии  вместе с православной  религией. В  некоторых  источниках  говорится,  что  «Сарафан – это  персидское  название,  обозначающее  «одетой  с  ног  до  голо-вы».
    Впервые  в  русской  истории  сарафан(который  когда-то  носили  и  женщины  и  мужчины) упоминается в 14  веке,  но  какого  вида  была  эта  одежда,  доподлинно  не  известно.  Только  с  16  века  сарафан  стал  принадлежностью  чисто  женского  костюма.  Сначала  сарафан  был  одеждой  женщин  из  царской  семьи и знатных  боярынь. Только  им  разрешалось  носить  эту  нарядную  одежду из  дорогих  заморских  тканей- щелка, бархата, парчи. Сарафаны  знатных  женщин  богато  украшались  вышивками,  драгоценными  камня-ми.
                    « А сама- то  величава,  
                      выступает,  будто  пава».
Это  Царевна- Лебедь  из  сказки  А.С. Пушкина.  И  действительно,  женщина в сарафане  не  идет, а  «выступает», величественно и плавно.
     Но  в конце  17 века  сарафан  еще  не  был  крестьянской  одеждой, его  носили  только  самые  бога-тые  женщины  «из  простых»  - купчихи, жены  и дочери богатых ремесленников,  «служилых  людей».
     И  вот наступает петровская эпоха. Царь «прорубает окно в Европу»: строит корабли, стрижет боярам бороды, вводит европейскую одежду. В России появляются фабрики, на которых ткут шёлковые ткани, но дво-ряне не спешат покупать русский шёлк для своего  «европейского платья» – они предпочитают  выписывать  ткани  из– за  границы. Выходит, что  российские  шелкоткацкие  фабрики  будут  работать  зря?  «Нет», - ре-шает императрица  Екатерина Вторая и разрешает всему  населению  России - кроме дворян! – носить «ста-робоярскую  одежду»,  в  том  числе  и  сарафан  
 Только  шить  эту  одежду следовало из  тканей,  изготовленных  на  российских  фабриках.
      В  нашем  школьном  музее  хранится  старинный  сарафан,  сшитый из  домотканой  материи. Этому  са-рафану  около  160  лет.  Подарила  нам  его  Федоринова  Марфа  Павловна, а  ей  он  достался  от  ее пра-бабушки  Шаманиной  Натальи  Игнатьевны,  проживавшей  в  Курской  губернии.                                                                             
    По  покрою  наш  сарафан  прямой  на  половину  распашной  с  лифом.  Сшит  он  был  примерно  в  1840 году. Поверху  сарафан  имеет  широкие проймы.  Узенькие  лямки  предпочитали  молодые  женщины  и  де-вушки. Они  больше  открывали  нарядную  рубашку. Девушки  носили  преимущественно  белые  рубашки  из  батиста  или  кисеи  с  пышными  рукавами до  локтя.  Наш  сарафан  шерстяной,   длинный, до  пят,  окрашен  в черный  цвет. Проймы  украшены  узорной  вышивкой  из  шелковых  нитей.  Одевали  такой  сарафан  по  праздникам,  может  быть,  поэтому  он  и  сохранился  до  наших  дней. Правда,  в  некоторых  местах  сара-фан  стал  изнашиваться.  Мы  его  бережно  сохраняем.  
Марфа  Павловна  вместе  с  сарафаном  подарила  нашему  школьному  музею  и  праздничную  руба-ху.  Эта  рубаха  с  прямыми  поликами,  сшитая  из  домотканой  льняной материи. Удлиненные  рукава  ука-зывают  на  праздничность  одежды,  они  украшены  многоярусной  вышивкой  из  красных  шелковых  ниток  на  рукавах  и  груди.

Из  воспоминаний  о  старинном  костюме Лаптевой  Прасковьи  Андреевны

 Image

 Год  рождения - 1890.
        Прасковья  Андреевна  рассказала  нам  о  сарафане  своей  бабушки,  который  сшит  был  примерно  в  средине  19 века. Семья  деда  была  состоятельная. Сарафан  сшит  из  шерстяной  домотканой  материи,  в  избе  стоял  ткацкий  станок,  на  котором  ткала  холсты  и  сама  Прасковья  Андреевна. Сарафан  сшит  был  из  отдельных  клиньев и  назывался  косоклинным. Распашной  косоклинный  сарафан  выполнялся  из  трех  целых  полотнищ  ткани (два  спереди  и  одно  сзади), а  по  бокам  к  ним  пришивались  косые  клинья,  кото-рые  значительно  расширяли  подол.  Разрез спереди  по  центру образовывает стык  двух  полотнищ. Поэто-му  спереди  была   застежка  на  мелкие  пуговицы, идущие  сверху донизу.
-    Уж  больно  я  любила  играть  в эти  пуговицы, расстегивая и застегивая  их, - вспоминает Прасковья Ан-дреевна и грустно  вздыхает, наверное, о прошедшей  жизни.
Эта  застежка  и  дала  название  сарафана « распашной». Во  многих  случаях два  передних  полотнища  были  сшиты.  Пуговицы с петлями  приобретали  декоративный  характер,  а название сарафана  сохрани-лось.  Поверху  сарафан  имел  широкие  проймы,  вырезанные  из  заднего  полотнища. Сарафан  был  теп-лый, потому что сделан на подкладке, длинный  до  самых  пят.

Вспоминает  старейшая жительница  села Жидиловки Истомина Федосья Даниловна,  год  рождения  1900.
Моя  мать рассказывала  о  том, что  она  носила  длинную конопляную (посконную) рубаху,  сшитую  из  холста домашнего  изготовления  белого  цвета  в голубую  полоску. Рубашка  была   «цельная» из  длин-ных  прямых  полотнищ от  ворота  до  подола с  длинными рукавами. Рубаху эту мать  носила  повседневно. Она считалась  домашней, рабочей.
В праздники наряжались в  другие  рубахи  из  тонкого льняного  холста белого цвета с  вышивкой  по вороту, рукавам и подолу, длинный  пояс тоже был  расшит  цветным узором. У праздничных рубах  рукава, грудной вырез и подол имели  сложный декор, где вышивка, ткачество, нашивки из лент, ярких тканей и кружев нередко создавали многоярусную многоцветную композицию. Количество декора и яркость цвета здесь опре-делялись возрастом женщины. «У меня была  одна единственная  рубаха и комнатная и выходная. Вышивка  на ней была узорчатая, красивая, но нитки неяркие. Маманя говорила, что и без выходной рубахи я хороша да пригожа - с улыбкой на морщинистом лице говорит  Федосья Даниловна. И, действительно, девушек украшала сама их молодость. « Только когда я вышла замуж  за моего Павла, первые  месяцы носила яркую  алую на-рядную рубаху и вышивка на ней была сложная, сейчас  уже не помню, какая » - продолжает рассказчица. Та-кую яркую рубаху молодые женщины носили до рождения первого ребенка. В  дальнейшем количество отдел-ки с годами постепенно уменьшалось, а в костюме старух ее почти не оставалось.
       У зажиточных  людей били и ритуальные одежды – свадебные, печальные,  погребальные. Это было связано с традиционностью обряда и значительностью происходящего события. Считалось, что даже частич-ные изменения  такой одежды могли привести к несчастьям. Чаще  всего такие ритуальные рубахи были  туни-кообразного покроя. Они состояли из цельных полотнищ холста, перегнутых на плечах по утку пополам. К ним же пришивались наверху и рукава из прямых полотнищ. На сгибе вырезали отверстие для  ворота. Ритуальная  одежда шилась из черного холста  или  светлые холсты окрашивались в темные и черные цвета.
       Свадебные рубахи  не всегда точно сохраняли старинный, древний крой.  Они были богато украшены вышивкой и ткачеством. Свадебные одежды надевали только один раз в жизни и часто передавали по наслед-ству- как и весь свадебный костюм – от матери к дочери.

Об одежде  для семейных торжеств и календарных праздниках
нам  рассказала Алексеева Мария Маркеловна, в девичестве Яшкина,

Image

 Год  рождения  1908.
-    У нас, в Саратовской губернии носили еще и специальную одежду для трудовых праздников – первого и последнего дня урожая, уборки сена и других. Они были яркие и у молодок, и у девушек, - так начала свои  воспоминания Мария Маркеловна. Узоры по подолу у такой одежды «покосниц»  нередко были шириной до метра. Носили  и рубахи, и сарафаны, и юбки с кофтами. Например, «покосицы» шили из яркого ситца и украшали вышивкой. Иногда на покос надевали сразу несколько юбок. Девушки должны были надевать свою лучшую одежду, сделанную ею за прошедший год для приданого. Односельчане по ним ценили не только красоту декоративного  узора, но и добротность холста, который мог быть самого разного  пере-плетения – гладкий, « в елочку» и другие.
Сноровка, с которой девушка пряла, ткала, шила, вышивала, никогда не  оставалось без внимания у со-седок по деревне, в семьях которых были сыновья. Их оценка во многом влияла на выбор невесты мест-ным парням. В то время для крестьян благополучие которых зависело от тяжелого каждодневного труда, было важно иметь работящую и прилежную молодую хозяйку. Ведь, когда невеста переходила в дом же-ниха, после свадьбы, на нее перекладывались чаще всего все  домашние  работы, не  считая помощи по уборке урожая в поле и на огороде. Мария Маркеловна вспоминает рассказы своей матери Анисьи Кон-стантиновны,  год  рождения  1846, рожденной  в деревне Дмитревка Тамбовской губернии. Моя  мать была искусной мастерицей, самоучкой она шила изрядную одежду. Чаще всего холсты для шитья были домотканые, но стали появляться уже и ситцевые, коленкоровые и другие виды тканей. Анисья Констан-тиновна умела кроить рубахи с прямыми и косыми поликами. Полики вносили изменения только в верх-нюю часть одежды. В остальном же по-прежнему использовались прямые спереди и сзади и скошенные по бокам полотнища для «стана».
   У ворота полики и основные полотнища собирались под  узкую обшивку или стойку.  С  другой стороны   к поликам  пришивалась  средняя часть рукава и полики выкраивались вместе, так появилась бесполтко-вая рубаха. Полики, как и рукава , часто украшались вышивкой или нашивками из лент и тесьмы. Между боковыми полотнищами и рукавами вшивались ластовицы – прямоугольные куски ткани, обычно красного  цвета. Позднее Анисья Константиновна научилась шить рубахи с кокеткой и кофты, выполненные из ярких фабричных тканей. Ткачество и вышивка уступили место нашивкам из тесьмы, блесток и галуна. Одежда мастерицы высоко ценилась помещичьей семьей за качество и  красочность.
     Несколько слов надо сказать об исподнем белье
 Современное название «белье» происходит от другого старинного слова «белье» – то есть беленые (бе-лые) ткани. На Руси с глубокой древности  под рубашкой  и другими верхними одеждами носили нижнюю нательную рубаху из тонкого белого полотна, так называемую исподнюю рубаху. Долгое время как у муж-чин, так и у женщин иной исподней одежды , кроме рубахи, не существовало. Исподняя рубаха у мужчин была очень длинная и заправлялась в штаны. У женщин исподняя рубаха была еще длиннее, до самых щиколоток.    Головной убор у русской девушки восходит к древнейшему украшению – цветочному венку на голове. В старину по головному убору девушки можно было определить, замужем она или нет. До за-мужества девичий головной убор  не покрывал макушки, оставляя ее волосы открытыми. Маленькие де-вочки носили на лбу простые матерчатые тесемочки  и волосы были свободно распущены или заплетены в одну- две косы.
    Взрослея, девушки получали красу - девичий венец, который еще назывался «увяслом», то есть повяз-кой. Краса представляла собой полоску материи, охватывающую лоб и скрепленную на затылке. Матер-чатую полоску расшивали как можно нарядней, иногда, при большом достатке в доме, даже золотом.
   На Руси с древних времен символом девичьей красоты считалась не только повязка – краса, но и длин-ная толстая коса. Укорачивать волосы как девушкам, так и женщинам на Руси не разрешалось. В косу часто вплеталась лента или различные украшения – «накосники».
   В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову теплым платком, только завязывали они его не под подбородком, как мы привыкли видеть. Раньше платок охватывал подбородок и шею, и узел завязывался  высоко на макушке. Замужние женщины обязательно должны были прятать волосы под головной убор. И снимать головной убор она могла только перед мужем. «Засветить»  волосы, пойти с открытой головой перед посторонними, считалось большим грехом и позором. Лишить женщину голов-ного убора - «опростоволосить» ее – означало нанести большое бесчестие женщине, опозорить ее брак, и за это на Руси полагалось строгое наказание.
   Что в детстве воспитаешь, на то в старости и обопрешься, - говорится в русской пословице.
    Мы люди любопытные, и когда видим новую или старую, или необычную вещь, всегда спрашиваем - из чего она, для чего она. Возьмем, например, нашу собственную рубашку, которая всегда ближе к телу, пальто, платье, сарафан, головной убор, обувь. Все это наши друзья, которые берегут от холода, помога-ют нам чувствовать себя комфортно. А откуда они взялись? Из чего они произошли и как их делают? Об этом мы, вероятно, и не думаем…
    Исследовательская работа о национальном костюме заставила нас задуматься об этом. И не только задуматься, но и «перекопать» много литературы, встретиться со старожилами села Жидиловки, выход-цами из  разных губерний, в основном, из Тамбовской, в первой половине 19   века. Оказывается, столько интересного и совершенно нового для себя мы открыли. Выходит, можно открывать не только новые ост-рова или    новые законы в физике и химии, можно узнавать историю вещей, которые так необходимы нам в жизни. Обычаи и традиции в жизни, в одежде – важнейшие элементы культуры любого народа. Они вос-производят и закрепляют в жизни молодого поколения зачастую все самое лучшее, что  было достигнуто за прошедшие века в общественной и личной жизни  народа
  Оказывается, традиционная одежда передает обряды и обычаи из поколения в поколение одного наро-да. Традиции в отличие от обычаев, обращены к духовному миру человека. Они выполняют роль средств стабилизации, воспроизведения и повторения общепринятого не непосредственно, а через формирова-ние моральных и духовных качеств человека, требуемых этими отношениями.
   Огромная ценность традиций, обрядов, обычаев в одежде в том, что они  свято хранят и воспроизводят духовный облик того или иного   народа, его уникальные особенности. Благодаря традициям, обычаям, обрядам один народ наиболее всего отличается от другого.

Image
Элемент женской праздничной рубахи с прямыми полками. Тамбовская губерния XIX век. Рубаха подарена жидиловскому музею Федориновой Марфой Павловной

Image
Мужская свадебная рубаха. Конец XIX начало XX века. Тамбовская губерния.

Image
Домотканые свадебные полотенца. Подарены музею Жидиловской школы жительницей села Лаптевой Прасковьей Андреевной.

Image
Шаль с набивным и тканым узором, которую носили в середине XIX века жители села Жидиловка

Литература

М. Ильин. История одежды.
Е. Сегал  Рассказы о том, что тебя окружает.
Н.Т. Климова  Русское народное искусство.
Т.Я. Шпикалова .  Декоративно – прикладное искусство 19 – 20 веков.
С. В. Истомин Русский народ, традиции и обычаи.
С. Н. Зигуненко.  Знаки и символы.
С. Е. Власова.  Культура русского народа.
А.Д. Попова.  Культура  народов мира.
Воспоминания старожилов села Жидиловка.
Работу выполняли:
Попова Мария,
ученица 6 класса,
Кармакова Виктория,
Лаптева Татьяна,
 ученицы 8 класса
Жидиловской оо школы
с. Жидиловка Тоцкого района
Оренбургской области
Руководитель:
Ткачева Валентина Ефремовна
педагог дополнительного образования
учитель  II категории
с.Жидиловка Тоцкого района
Оренбургской области

Последнее обновление ( 11.04.2012 г. )
 
« Пред.   След. »
Осталось...

Кто на сайте

Случайное изображение